베란다 확장 후 추움 | 호수부터 키우지 않기

끝나지 않는 집이 많습니다. 호수는 평수에서 출발합니다. 분양 30평에 베란다를 넣었다고 주거 면적이 35평이 되는 것은 아닙니다. 도구는 실제 난방이 도는 면적을 받습니다. 확장 부분을 난방에 넣었으면 그 칸만큼 평수를 더하고, 온돌이 안 들어가면 면적에 넣지 마세요.

30평, 욕실 1개, 단열 중이면 약 30~35호입니다. 확장 후 외풍과 결로가 있으면 단열을 하로 올려 30에 8을 더해 38, 약 38~43호입니다. 같은 집에서 호수만 45호로 점프하면 짧게 켜졌다 꺼질 수 있습니다. 식은 면적별 용량과 용량 가이드가 같습니다.

1층·필로티는 확장이 아니어도 바닥이 찹니다. 그 집은 1층만 추운 집을 같이 보세요. 확장과 1층을 한 이유로 호수를 두 번 올리지 마세요.

예전 외벽 안쪽에 온돌이 돌고, 확장 바닥은 관이 없는 집이 있습니다. 그때는 호수를 키워도 확장 타일만 찹니다. 분배기에서 거실 밸브가 잠겼거나 공기가 차 있으면 거실 전체도 늦습니다. 꾸르륵 소리는 공기빼기 쪽입니다.

확장 공사를 바닥 난방 없이 마감만 한 집은 전기매트나 부분 난방으로 체감을 보태는 경우가 있습니다. 본체 160~240만 원을 먼저 쓰면 확장 바닥은 그대로입니다. 공사 도면이나 철거 때 찍은 바닥 사진이 있으면 견적 자리가 짧아집니다.

거실만 뜨겁고 확장 쪽만 차면 밸브 한 회로가 없거나 막힌 쪽을 의심하세요. 모든 방이 같게 추우면 호수·압력·거름망으로 넘어갑니다. 한 지점만 춥다고 용량 이야기를 먼저 하지 마세요.

복층 유리로 바꿔도 프레임 틈과 확장 천장 단열이 남으면 공기는 찹니다. 바닥은 뜨거운데 몸이 추운 집은 온돌 숫자만 올리기 쉽습니다. 온돌 40~50도와 실내 20~22도를 가르는 이야기는 바닥은 뜨거운데 공기에 있습니다. 확장 유리는 그 차이를 더 키웁니다.

창에 물방울이 맺힌다고 온돌을 30도로 올리면 유리는 더 젖을 수 있습니다. 습도 40~50%와 환기는 환절기 창 결로를 참고하세요. 장판이 축축하면 결로가 아니라 누수일 수 있어 압력 바늘을 같이 봅니다.

커튼을 바닥에 붙이면 유리면 공기가 안 움직여 결로가 늘고, 너무 열어 두면 외풍이 커집니다. 낮에 한 번 열고, 밤에 유리와 커튼 사이를 조금 띄우는 집이 많습니다. 이 한 줄이 호수보다 먼저입니다.

면적이 늘고 유리 손실이 커지면 같은 실내 온도를 유지하는 데 가스가 더 들어갈 여지가 있습니다. 월 8만 원이 10만 원으로 보이면, 12~20% 고효율 절감보다 손실이 먼저인 달도 있습니다. 고지서 한 장으로 본체를 갈지 말고, 겨울·여름을 나눠 12로 나눈 월 평균을 적으세요.

실내온 30도에 맞춰 두고 확장 유리가 열을 빼면 기기가 오래 돕니다. 설정은 1~2도만 낮추고 예열을 40~60분 당겨 보는 집이 있습니다. 모드가 온돌인지 실내온인지는 실내온과 온돌을 같이 보세요.

일반에서 콘덴싱으로 바꿀 때 12~20%를 확장 손실과 상쇄하려 하면 회수가 흔들립니다. 총액 160~240만 원을 월 2만 원 절감으로 나누면 이야기가 길어집니다. 확장 단열을 손볼 여지와 교체를 한 줄에 섞지 마세요.

현장에 와서 확장 유리와 외풍을 보고 두 단계 상향을 제안받는 일이 있습니다. 당일 변경이면 총액 차이와 급탕·손실 이유를 서면으로 받으세요. 확장 바닥에 온돌이 없는데 호수만 올리면 체감이 기대와 다릅니다. 입회 항목은 설치 당일 체크에 있습니다.

과대 호수는 21~35평 160~240만 원을 위쪽으로 밀 수 있습니다. 용량 가산인지 연통·배관 가산인지 나눠 물어보세요. 광고 숫자와 다를 수 있습니다.

분양 평수, 확장 칸에 온돌이 있는지, 외풍을 상·중·하로, 지금 호수. 이 네 가지를 용량 가이드에 넣으면 구간이 나옵니다. 총액은 교체비 계산이 이어 줍니다. 확장 유리 사진 한 장과 분배기 사진을 견적에 붙이면 호수 이야기가 짧아집니다.

가스 냄새가 나면 용량 비교는 뒤로 미루세요. 밸브를 잠그고 환기한 뒤 밖에서 알립니다. 가스 공사는 면허 업체가 합니다. 배관을 직접 연결하지 마세요.